Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Как снять впускной коллектор гранта 16 клапанов

Процесс снятия впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

  1. Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
  2. Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
  3. Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
  4. Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
  5. Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
  6. Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
  7. Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
  8. Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
  9. Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
  10. При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
  11. Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
  12. Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
  13. Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему - напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

+7 (812) 426-14-07 (доб. 318) - Санкт-Петербург - ПОЗВОНИТЬ
8 (800) 500-27-29 (доб. 553) - Другие регионы - ПОЗВОНИТЬ
Это быстро и бесплатно!

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

Задать бесплатно вопрос юристу

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

  • Самые распространенные повреждения могут быть вызваны:— дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными);— случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве;
  • — иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Как снять ресивер на Приоре

  1. Инструменты, которые могут пригодиться:— головка на 10;— ключ на 13;
  2. — отвертка.
  3. Для снятия впускного коллектора потребуется:
  1. В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.

  2. Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
  3. После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки.

    Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают.

    С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).

  4. Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
  5. На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
  6. Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
  7. Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
  8. Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
  9. После чего ресивер можно аккуратно снимать.
  10. В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).

Лада Приора Универсал › Бортжурнал › Промывка форсунок и «снятие ресивера 21126 мотора с кондиционером…»

Всем привет!Вот и настало долгожданное время очередного бж!Решился я промыть форсунки, к этому меня ничего не с подвигло. Ну просто надо и все, и пробег как бы скоро подойдет к заветной сотне.А тут еще сквозь ресивер стал замечать сырость над рампой, такое ощущение что где то что то сифонит, обросло все масленным мхом.

Ну и решил я это дело все перебрать и промыть, с заменой всех уплотнительных колец и прокладок. Начал снимать ресивер и столкнулся с трудностью его демонтажа, все из за того что левый болт крепления ресивера труднодоступен из за переехавшего вверх генератора и его кронштейна

Для меня это было неожиданностью, намучившись-принял решение все собрать обратно и дома основательно под изучить подход к этой проблеме…Начитавшись немногочисленных постов в инете-сегодня предпринял попутку номер два) Снял с крепления генератор, и только после этого появился хоть какой то доступ к болту, кое как победив его принялся за остальные.

Тут моему взору открылся срач! Срач по всей видимости из трех мест, это из под клапанной крышки, из под ресивера/топливной рампы и из лопнувшего вдоль шланга вентиляции картера (кто увидит его, пролетающего на околоземной орбите-передавайте привет))

Ну это все на потом, для начала промывка форсунок, кстати рампа вылетела как то легко из головки, кольца сузились, ссохлись. не зря полез)) ыыы))Промывал по всем давно известной системе с 5и кубовым шприцом, очистителем карба и аккумулятором. Снимать все это происходящее не стал.

Первые три форсунки Прочистились хорошо, после непродолжительной продувки роспыл стал каким должен быть, а вот четвертая форсунка при подаче давления в системе моей трусливо начала ссать! Ёпта! Да ещё так смачно как открытая, после цикла промывки не сразу но все вернулось на круги своя)) Вуаля) «Ну прям и в правду не зря полез» — успокаивал я себя внутренним голосом)

  • Довольный собой и в кой то веке своим помощником
  • Принялся за очистку двигателя от шубы…Ну и грязища!
  • это еще более менее
  • в процессе…
  • Решено демонтировать клапанную крышку и промазать ее заново
  • На том и закончил) так и оставил все…сижу вот думаю совместить этот мини ремонт с заменой катализатора на вставку 4-2-1…, прошивку, может быть замену ремня ГРМ и роликов, ибо как купил так и не менял ничего…
  • Думки в общем

Источник: https://www.drive2.ru/l/7629959/

>Ресиверы 16V

Ресиверы 16V

В данном разделе расположены впускные спортивные ресиверы для автомобилей ВАЗ, которые оснащены 16-ти клапанными двигателями.

Шестнадцатиклапанный двигатель это самый распространенный мотор для тюнинга автомобилей ВАЗ так как он имеет бОльший потенциал для доработок.

Спортивные и тюнинговые ресиверы 16v данного раздела отличаются по способу производства (сварные, литые ) Литые алюминиевые ресивера позволяют получить более оптимальную форму для лучшего наполнения цилиндров, поэтому их смело можно отнести к категории » спорт». К таким ресиверам можно отнести литой ресивер LADASPORT. Но и цена такого спортивного ресивера достаточно высока в силу сложной технологии изготовления.

Ресивера для тюнинга ВАЗ выполнены стальными, их конструкция и форма позволяет так же получить хорошие показатели наполнения цилиндров (канал СтингерСпорт на youtube) Цена стальных тюнинговых ресиверов значительно ниже, цены алюминиевых, и к тому же стальные ресивера выполнены под различные виды дроссельных заслонок : под дроссель ВАЗ с максимальным проходным диаметром 56 мм, и под дроссель ГАЗ с проходным диаметром 60 мм

Источник: https://stinger-shop.ru/catalog/resivery-16v/

  • Бампер на приору переднийСнятие переднего бампера Лада Приора 16 январь 2015 LadaOnline 48 343 0 Бампер автомобиля снимается…
  • Катушка на приору 16Лада Приора Хэтчбек EVEN › Бортжурнал › Проверка катушек зажигания Всем доброго вечера дорогие друзья,…
  • Опоры на приоруLada Granta НОРМАльная › Logbook › Замена опорных подшипников Привет всем! давно ничего не писал,…
  • Датчик коленвала на приоруПроверка и замена датчика положения коленчатого вала Лада КалинаДатчик положения коленчатого вала предназначен для формирования…

Источник: https://avtokent74.ru/resiver-na-prioru-16/

Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!